기본은 자전거 펑크와 동일합니다. 튜브 타이어 펑크의 경우와 수리 방법 및 주의사항

평소와 같은 도로에서 평소와 같은 속도로 주행하고 있어도 어느 날 갑자기 '타이어 펑크'가 나는 경우가 있습니다. 길가에 가깝게 주행하기 때문에 못을 밟을 확률이 높다고도 하지만, 차선 한가운데에도 이물질이 널브러져 있는 경우도 있고, 솔직히 말해서 운의 한 측면이라고도 할 수 있습니다. 스포크 휠 차량에 많이 사용되는 튜브 타이어는 못을 밟으면 한 번에 공기를 모두 잃기 쉽다는 약점이 있지만, 자전거 펑크 수리 경험이 있다면 쉽게 고칠 수 있다는 장점도 있습니다.

튜브 타이어 펑크의 주요 원인과 패턴은 무엇인가요?

트레드 표면에 나사가 끼어 있습니다. 운이 나쁘다고 밖에 설명할 수 없지만, 노면에 문지른 헤드 부분의 손상을 보면 알 수 있듯이 나사를 집은 후 바로 공기를 잃고 한동안 달리지 않은 것이 다행이었습니다. [/캡션] 나사를 빼내자마자 튜브에 남아 있던 공기가 모두 빠져나갔어요. 나사의 길이가 40mm였고, 회전하는 타이어의 원심력으로 인해 공기가 빠지지 않아서 완전히 공기를 빼기까지 시간을 벌 수 있었던 것 같습니다. [캡션] 튜브리스 타이어든 튜브 타이어든 못이나 유리, 금속 조각을 밟으면 펑크가 발생할 수 있습니다. 트레드 표면에 구멍이 생기면 타이어 내부의 공기가 빠져나가지만, 타이어에 튜브가 있는지 여부에 따라 그 과정이 조금씩 다릅니다. 말 그대로 튜브가 없는 튜브리스 타이어는 타이어의 내부 표면과 휠 림의 내부 표면이 하나의 공기실로 되어 있기 때문에 펑크 난 못을 제거할 때까지 공기 누출을 최소화하면서 주행할 수 있습니다. 이것은 못이 플러그 역할을 하는 것과 같습니다. 반면 튜브 타이어는 타이어 내부의 튜브에 있는 공기가 타이어의 형태를 유지합니다. 즉, 타이어의 내부 표면과 튜브는 밀착되어 있지만 두 층으로 이루어져 있습니다. 여기에 못이나 유리 조각이 끼어 타이어의 트레드 표면을 통과하여 튜브에 펑크가 나면 트레드 표면에 이물질이 남아 있더라도 튜브 내부의 공기가 타이어 내면으로 누출되어 튜브리스 타이어보다 짧은 시간에, 경우에 따라서는 한꺼번에 타이어의 공기를 잃게 되어 핸들링 안정성에 영향을 미치게 됩니다. 자전거에서 타이어 펑크를 경험해 본 라이더라면 타이어에 공기가 한꺼번에 빠지는 느낌을 잘 알고 있을 것입니다. 펑크의 원인은 못이나 이물질 외에도 여러 가지가 있습니다. 이러한 원인 중 하나는 림 펑크(뱀에 물린 경우)로, 요철을 넘을 때 타이어가 림과 지면 사이에 끼어 양쪽 튜브가 동시에 손상되는 경우 발생합니다. 이는 임도에서 오프로드 모델을 주행할 때 타이어 공기압이 낮을 때 발생하는 경향이 있습니다. 또한, 원동기장치자전거용 타이어에서 흔히 볼 수 있는 너트로 튜브를 고정하는 방식은 밸브가 휠의 밸브 구멍과 정렬이 맞지 않아 응력 집중으로 인해 베이스가 열화되고 밸브가 손상되는 원인이 되기도 합니다. 또한 스포크 휠의 림에 고정된 림 밴드가 움직이거나 끊어져 스포크 니플이 튜브에 직접 닿아 펑크가 발생할 수 있습니다. 튜브 타이어의 기본 구조는 자전거와 모터사이클 모두 동일하기 때문에 이러한 경우가 흔히 발생할 수 있습니다. 그러나 튜브리스 타이어의 펑크를 수리하기 위해서는 특별한 수리 키트가 필요하지만, 자전거와 오토바이 모두 동일한 도구를 사용하여 펑크 난 튜브를 수리할 수 있습니다. 따라서 자전거를 타던 시절 펑크 수리 경험이 있는 라이더라면 동일한 절차를 사용하여 오토바이의 펑크 난 튜브 타이어를 수리할 수 있습니다.

펑크 난 타이어 수리 키트는 주택 수리점에서 구입할 수 있습니다.

자전거용 펑크 수리 키트인 만큼 타이어 레버는 플라스틱, 버그 고무는 자전거용입니다. 고무 패치와 접착제는 주택 개량 상점에서 구입할 수있는 것과 동일하지만 튜브의 펑크를 고치는 목적으로는 자전거와 자전거의 차이가 없습니다. [/캡션] 튜브리스 타이어의 펑크를 수리하려면 모든 주택 수리점에서 구입할 수 있는 자전거 펑크 수리 키트가 있어야 합니다. 일반적인 펑크 수리 키트에는 고무 패치(다양한 크기), 고무 접착제, 사포, 타이어 레버, 경우에 따라 간단한 펌프와 CO₂ 인플레이터가 포함될 수 있습니다. 하지만 자전거 펑크 수리 키트에 포함된 타이어 레버는 일반적으로 승용차나 경차 등 자전거 전용 수지로 제작되기 때문에 자전거 타이어를 수리하려면 자전거용 타이어 레버가 필요합니다. 또한 앞서 설명한 것처럼 튜브 타이어와 튜브리스 타이어는 펑크 메커니즘이 다르기 때문에 수리할 때 필요한 도구가 다릅니다. 오토바이 용품점에 튜브리스 타이어용 펑크 수리 키트와 튜블러 타이어용 펑크 수리 키트가 있는 경우, 반드시 튜블러 타이어용 키트를 구입하세요. 펑크 수리 키트에 크기가 다른 고무 패치가 여러 개 들어 있는 경우 구멍의 크기에 따라 다른 패치를 사용해야 합니다. 작은 구멍에 큰 사이즈의 패치를 사용하면 주변 부위에 접착력이 떨어질 수 있습니다. 또한 고무 접착제는 단순한 고무 기반 접착제가 아닙니다. 일부 접착제는 수리 후 패치를 실행할 때 발생하는 열에 의해 패치를 튜브에 화학적으로 결합시키는 가황 접착제입니다. 사포는 튜브 표면의 오염 물질을 제거하고 접착 표면의 거칠기를 보장하는 데 필수적입니다. 집에서 수리할 때는 인플레이터나 공기 압축기를 사용할 수 있지만, 여행 중 등 이동 중에 작업할 계획이라면 휴대용 공기 펌프나 CO₂ 인플레이터를 수리 키트와 함께 휴대해야 합니다.

타이어 레버로 튜브가 손상되지 않도록 주의하세요!

펑크와 공기 손실 후에도 비드가 떨어지지 않으면 섀시에서 휠을 분리하고 비드 브레이커를 사용하여 비드를 떨어뜨립니다. [/캡션] 비드가 딱딱하므로 타이어 레버를 사용하여 뒤집어 올리세요. 림 손상을 방지하기 위해 프로텍터를 사용했지만, 프로텍터가 휠 안쪽의 튜브를 끼일 수 있으므로 미리 튜브를 프로텍터와 타이어 레버에서 멀리 밀어 넣으세요. [/캡션] 구체적인 수리 절차는 자전거와 오토바이 모두 기본적으로 동일합니다. 차량에서 바퀴를 분리할지, 차체에 부착한 채로 작업할지는 상황에 따라 다릅니다. 센터 스탠드가 있는 뒷바퀴 타이어가 펑크 난 경우 타이어를 제거하지 않고 튜브를 빼낼 수 있지만, 사이드 스탠드만 있는 자전거는 바퀴를 제거하여 작업하는 것이 더 쉬운 경우가 많습니다. 그런 다음 타이어 레버를 사용하여 림에서 비드를 제거하고 한쪽을 뒤집어 튜브를 빼내세요. 슈퍼큐브와 같이 타이어가 자전거와 거의 같은 크기인 경우에는 타이어 레버를 사용하지 않고 손가락 끝으로 비드를 뒤집어 튜브를 빼낼 수 있지만, 비드가 단단한 중형 이상의 차량은 타이어 레버를 사용하는 것이 더 안전합니다. 이 경우 타이어 레버를 림과 비드 사이의 틈새로 삽입하여 튜브에 새로운 구멍이 생기지 않도록 주의하세요. 많은 펑크 수리 실패는 타이어 레버로 인한 튜브 손상으로 인해 발생했습니다. 튜브를 빼낸 후 가볍게 공기를 주입한 후 물에 담그거나 귀나 손가락으로 공기 누출 여부를 확인하여 구멍의 위치를 찾습니다. 구멍을 찾으면 접착력을 높이기 위해 구멍 주변을 샌딩하고 고무 접착제를 얇고 고르게 도포합니다. 핵심은 고무 접착제를 일정 시간 동안 건조시킨 다음 반쯤 건조되었을 때 패치를 압착하는 것입니다(일부 수리제 제조업체는 완전히 건조되었다고 표시할 수 있음). 압착 후 단단히 눌러 완전히 접착되도록 합니다. 그런 다음 튜브를 다시 가볍게 부풀려 새는 곳이 없는지 확인한 다음 튜브를 타이어에 다시 넣습니다. 이 과정에서 튜브가 뒤틀리거나 물리는 것을 방지하기 위해 약간 공기를 주입하는 것이 효과적입니다. 또한 타이어 레버를 사용하여 비드를 장착할 때 튜브가 손상되지 않도록 주의하세요. 펑크 난 곳을 찾아 패치를 붙이는 것은 쉬운 부분이지만, 튜브와 타이어를 복원할 때 튜브와 타이어가 물리거나 다시 펑크가 나면 이 과정을 두 번 거쳐야 하기 때문에 불편하기 때문에 각 단계마다 신중하게 진행해야 합니다. 휠과 타이어를 교체하지 않고 튜브를 빼면 트레드 표면의 스크래치에 의존하여 튜브의 구멍을 찾기가 더 쉽습니다. 그러나 나사로 뚫린 것으로 보이는 구멍을 찾았다고 해도 다른 구멍이 있을 수 있으므로 튜브 자체에 공기를 주입하여 튜브 전체를 확인합니다. [/캡션] 구멍 부위 주변과 부착할 패치보다 넓은 면적을 사포로 문질러 표면을 거칠게 다듬고 고무 접착제를 바릅니다. 본드 G17과 같은 고무 접착제의 경우 표면이 젖어 있으면 접착력을 얻을 수 없으므로 패치를 붙이기 전에 표면이 반 건조 또는 완전히 마를 때까지 기다리세요. [/캡션] 사용된 패치는 투명 필름과 알루미늄 호일 사이에 끼워 넣은 타입으로, 알루미늄 호일을 벗겨내고 투명 필름은 그대로 둔 채 펑크 구멍에 패치를 붙인 다음 망치나 타이어 레버로 압착한 후 필름을 제거했습니다. 사용된 고무 접착제가 가황 처리된 접착제인 경우 주행으로 열을 가하면 더 강하게 접착됩니다. [/캡션]

수리할 때 유의해야 할 몇 가지 중요한 사항을 살펴봅시다.

튜브 자체에 공기를 채우고 수리한 부분의 새는 곳과 다른 곳에 구멍이 있는지 확인한 후 휠에 조립합니다. 비드를 장착할 때는 튜브에 약간의 공기를 넣어 비틀어지거나 고르지 않게 하는 것이 가장 좋지만, 타이어 레버에 의해 손상될 위험이 있으므로 부풀린 튜브가 림이나 비드 근처에 있지 않도록 주의하세요. [/캡션] 자전거 소년 시절 펑크 수리를 경험한 라이더라면 누구나 알겠지만, 펑크 수리 시 가장 중요한 주의사항은 펑크의 원인을 제거하지 않고 수리를 완료하지 않는 것입니다. 당연한 이야기 같지만 타이어 안쪽 표면과 튜브 사이에 이물질이 남아 있는 상태로 타이어를 수리했다가 공기를 넣자마자 다시 펑크가 나거나, 타이어 레버로 타이어의 비드를 끼웠다고 생각한 라이더가 레버가 없어져 자세히 살펴보니 비드와 함께 타이어 내부에 걸린 것을 발견한 경우 등 실패 사례도 있었습니다. 큰 자동차 비드가 어떻게 든 타이어 레버에 맞았지만 레버가 사라졌다는 농담 같은 이야기도 있습니다. 또한 접착제를 바른 후 바로 패치를 붙이는 것보다 용제가 휘발되어 접착제가 끈적해질 때까지 기다리는 것이 중요합니다. 또한 튜브가 심하게 손상되었거나 밸브 바닥에 구멍이 있는 경우 패치 수리는 옵션이 아니며 튜브 교체가 필수입니다. 조립 시에는 튜브가 물리지 않도록 비드를 고르게 눌러야 하며, 마지막으로 공기압을 지정된 값으로 정확하게 조절해야 합니다. 특히 온로드 차량으로 고속도로를 주행할 때는 타이어의 상태가 안전에 직접적인 영향을 미치기 때문에 수리 후 신뢰성 확인이 필수적입니다. 여행 중 응급 수리로 차량이 계속 주행할 수 있더라도 가능한 한 빨리 영구 수리 또는 튜브 교체를 실시하는 것이 좋습니다. 튜브 타이어 펑크 수리 시에는 이러한 기본적인 사항을 소홀히 하지 않는 것이 중요합니다.

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