La reparación de FRP y la fabricación de piezas caseras se basan en el principio básico de no escatimar, ni siquiera en las tareas más sencillas.

Prepare limpiador de piezas o acetona con fuerte poder desengrasante, empape un trapo con él y desengrase y limpie a fondo la zona afectada de la reparación adhesiva y la zona circundante. Pulverizar limpiador de piezas directamente sobre la zona es un desperdicio.

Después de empapar un trapo con limpiador de piezas, limpie bien la zona afectada por el adhesivo de reparación y desengrásela. La fuerza adhesiva de la reparación será sorprendentemente diferente dependiendo de si realiza o no este paso. Procedamos sin escatimar.

Dado que las juntas de tope se rasparon durante la configuración de la reparación, las piezas se preajustan teniendo en cuenta la cantidad de raspado. En este caso, se considera mejor la cinta de PP transparente, que tiene menor fuerza adhesiva que la cinta engomada de tela y no empapa la resina.

Dado que las juntas de tope se afeitaron en la configuración de la reparación, las piezas se preajustan teniendo en cuenta la cantidad de afeitado. En este caso, se considera mejor la cinta de PP transparente, que tiene menor fuerza adhesiva que la cinta engomada de tela y no empapa la resina.

En lugar de utilizar tijeras para cortar las fibras de vidrio cada vez que se aplica la cinta, es más eficaz preparar todas las fibras de vidrio que se van a aplicar antes de mezclar la poliresina y el endurecedor.

En este caso, se utilizó una "modificación de 3 capas", en la que se estiran dos fibras de estera y una fibra transversal para el acabado. El material se precortó a un tamaño ligeramente superior a la anchura de la pieza.

Las fibras cruzadas que se van a tapizar en el acabado se tejen siguiendo patrones longitudinales y transversales regulares. Es aconsejable cortar la esterilla ligeramente más grande para ocultar las fibras. El material hasta este punto se recorta con antelación al trabajo.

Tras mezclar en una proporción de 100 de resina de poliéster por 1 de endurecedor, se agitó bien la mezcla con un pincel. Se aplicó una capa de la resina removida en la zona afectada para evitar que las primeras fibras de mateado resbalaran.

Las fibras de mateado se estiran con la menor cantidad de resina posible. La primera capa de resina se aplica presionando el mate con un pincel para que se empape, y cuando no hay suficiente resina empapada, se aplica una segunda capa de resina para que se empape.

El proceso se desarrolló sin problemas y sin pausa hasta que se estacaron las fibras de tela. Incluso con sólo poliresina impregnada en las fibras de la estera, era posible estacar la fibra transversal. Demasiada resina haría la pieza demasiado pesada y provocaría un curado deficiente.

Antes de comenzar el curado, se puede utilizar el trapo de desecho para absorber y eliminar cualquier exceso de resina que se haya aplicado. Después de que la resina se haya curado hasta el punto de que la pieza pueda mantenerse en pie por sí sola en unos 20 o 30 minutos.

Una vez finalizado el trabajo, vierte una pequeña cantidad de acetona en un vaso de papel y limpia bien el pincel. Una vez curada, la resina de poliéster no puede limpiarse con acetona. La regla general es trabajar con rapidez y eficacia.

Antes del curado completo, se retiró la cinta transparente de PP que se había fijado temporalmente. La cinta se retiró antes de que se curara por completo.

Después de que el producto esté completamente curado, la hoja de la tijera no podrá levantarse en absoluto. Si el producto aún está en proceso de endurecimiento, el exceso puede cortarse como si se cortaran calamares con tijeras. El corte es nítido y limpio.

Después de cortar el sobrante, se deja 24 horas para que se cure completamente. Una vez completamente curado, se eliminan las rebabas de las zonas cortadas con unas tijeras y se biselan con papel de lija. La superficie del gel debe desengrasarse con acetona.

Prepare talco, un polvo fino de silicato de magnesio llamado piedra caliza, y transfiera una cantidad adecuada a un vaso de papel. Mezclando este talco con resina de poliéster, se puede hacer una resina de relleno muy viscosa.

Pesar la poliresina y el talco mezclados con el endurecedor en una balanza para que tengan el mismo peso, y remover mientras se mezcla en una proporción 1:1. La resina no debe verterse toda de una vez, sino mezclarse gradualmente para garantizar la uniformidad.

Con palillos desechables, mezcle (amase) bien la resina que contiene talco. La mezcla debe quedar lisa y uniforme. La resina de talco se utiliza como relleno, y la ranura de la culata se rellena con masilla para reconstruir la forma.

Utiliza una espátula de plástico para rellenar las hendiduras de las juntas con resina de talco. La superficie recubierta de gel debe desengrasarse y limpiarse antes de esta operación. El aire mordido en la superficie de gel puede repararse con esta resina de talco.

Presione una cantidad suficiente de resina de talco en la ranura del tope según sea necesario. Si se aplica demasiada, será problemático ajustar el corte, y si se aplica muy poca, será necesario volver a aplicar resina de talco para reproducir la forma.

Transcurrida aproximadamente una hora desde el inicio del curado, se puede proceder al siguiente proceso de trabajo. La zona amontonada con resina de talco se raspa colocando una lija del nº 240 aproximadamente sobre un plato liso. El trabajo se realiza de forma rápida y sencilla.

Después de haber lijado un poco, la pieza se termina con una lija de unos 400, teniendo cuidado de no lijar demasiado profundamente. En la fase de acabado, justo antes de pintar, se vuelve a lijar la superficie con una lija fina para conseguir un acabado resistente al agua.